Mercado de los perros de Can Cau

Nel nord est del Vietnam, a qualche chilometro dalla frontiera con la Cina, su un altipiano di neanche 1000 mt di altezza si trova la spianata di Can Cau. A Can Cau, un villaggetto attorniato da colline a forma di panettone, si possono incrociare le etnie più disparate. H’mong fioriti, Nung, Phula, Thulao, Kinh, Meo. Gente che vive in quest’angolo del pianeta formando una nazione a parte che non tiene conto delle frontiere politiche esistenti tra Laos, Vietnam, Tailandia e Yunnan cinese. Gente, appunto, che va e che viene. Arrivare a Can Cau, non è una passeggiata. Da Lao Cai (per raggiungere Lao Cai, consiglio il bel trenino di notte dal sapore coloniale che parte verso le 9 di sera da Hanoi e arriva a destinazione l’indomani mattina presto) bisogna percorrere 60 chilometri per raggiungere il villaggio di Bac Ha. Ma si tratta di sessanta chilometri fatti di buche, di fango e di curve vertiginose. L’autobus di linea a percorrerli ci impiega in genere 5 ore. Talvolta di più. Talvolta di meno. Da Bac Ha a Can Cau ci sono circa quindici chilometri che si possono percorrere a piedi oppure in jeep. Un tempo queste erano zone in cui si coltivava l’oppio. Ora che il governo fa ufficialmente la guerra all’oppio, le etnie presenti in zona si sono convertite alla produzione di un liquore estratto dal mais talmente forte da stendere anche un pescatore irlandese. Il sabato, al mercato di Can Cau dalle colline fin dalle prime luci dell’alba scendono tutti. Uomini, donne, vecchi, bambini. Le donne, in maggioranza H’mong, vestono il costume tradizionale. Una larga gonna plissettata e ricamata. Una sorta di giustacuore incrociato sul petto. Un foulard di lana colorata e grossi orecchini d’argento ai lobi delle orecchie. Li chiamano h’mong fioriti. E, in effetti, sembrano fiori che camminano. Nel mercato si vende, o, il più delle volte, si scambia, di tutto. Scarpe da ginnastica cinesi, calzettoni grossi dai colori fosforescenti, teste di maiale scuoiate e non, ceste di riso, matasse di lana, spezie, badili, orchidee, pezzi di carne di bufalo, polli, vivi e morti, porcellini da latte racchiusi in gerle di bambù a forma di cono, e cani. Il mercato dei cani è leggermente separato dal resto del mercato. Più in basso. Sulla riva del fiume. Graziose ragazzine h’mong attorniate da cuccioli tenuti al laccio attendono il cliente accanto a vecchie bilance rette da una catena. I cuccioli vengono pesati e, terminata la pesa, sotto gli occhi attenti del compratore, le ragazzine li infilano dentro a sacchetti di plastica del supermercato. Da cui spunta il muso del cucciolo che, ignaro del suo destino, osserva per l’ultima volta il mondo che lo circonda.

En el noreste de Vietnam, a pocos kilómetros de la frontera con China, en una meseta de incluso 1.000 metros de altura es la explanada de Can Cau. Una Can Cau, un pueblo rodeado de colinas en forma de pan dulce, se puede cruzar los más diversos grupos étnicos. h"mong flor, Nung, Phula, Thulao, Kinh, Meo. La gente que vive en este rincón del planeta, formando una nación independiente que no toman en cuenta las fronteras políticas existentes entre Laos, Vietnam, Tailandia y la provincia de Yunnan de China. La gente, de hecho, que aparece y desaparece. Llegar a Can Cau, no es un paseo. De Lao Cai (para llegar a Lao Cai, recomiendo el hermoso tren nocturno de sabor colonial que comienza a las 9 de la noche de Hanoi y llegar a su destino temprano al día siguiente), tiene que viajar 60 km hasta llegar al pueblo de Bac Ha. Pero es de sesenta kilómetros hechos de agujeros, barro y curvas de vértigo. El autobús nos lleva a seguirlos es normalmente de 5 horas. A veces más. A veces menos. De Bac Ha Can Cau hay unos quince kilómetros que se puede recorrer a pie o en jeep. En un tiempo estos fueron áreas en las que se cultiva opio. Ahora que el gobierno hace oficialmente la guerra del opio, los grupos étnicos de la zona han convertido a la producción de un extracto del licor tan fuerte maíz también desplegar un pescador irlandés. Los sábados, el mercado de Can Cau de las colinas descienden desde los albores de todo. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Las mujeres, en su mayoría hmong, llevan el traje tradicional. Una amplia falda plisada y bordada. Una especie de cruzada jubón sobre el pecho. Una bufanda de lana de colores y grandes pendientes de plata lóbulos de las orejas. Llamarlos florido h"mong. Y, de hecho, parecen flores pie. En el mercado se está vendiendo, o, más a menudo, se intercambia, todo. calzado chino gimnasia, pesados ​​calcetines de colores fosforescentes, cabezas de cerdo y no de piel, cestas de arroz, madejas de lana, especias, palas, orquídeas, trozos de carne de búfalo, pollos, vivos y muertos, lechones encerrados en cestas de bambú en forma de cono, y los perros. El mercado de perro está ligeramente separado del resto del mercado. Más abajo. En la orilla del río. H"mong están rodeados de chicas bonitas cachorros mantienen en una trampa esperar el cliente junto con las escalas de edad de una cadena lineal. Las crías se pesan y, después del pesaje, bajo la atenta mirada del comprador, las chicas les empujan en bolsas de plástico en los supermercados. Por lo tanto comprobar el hocico del cachorro, sin darse cuenta de su destino, que busca la última vez que el mundo que le rodea.