Mercado étnico con vasijas de barro en primer plano

Mercado étnico: El gran mercado semanal de tribus del Sahel

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Mercado étnico de Gorom Gorom: encuentro semanal de pueblos seminómadas

En Gorom Gorom, en el norte de Burkina Faso, el mercado étnico se transforma un día a la semana en un auténtico punto de encuentro regional. Según relata Alicia, hasta este pequeño pueblo de casas de barro llegan poblaciones seminómadas de “20-30 km, o más”, pertenecientes a etnias tan diversas como tamashek, fulani, songhai, bellah, mossi o hausa. No solo acuden a comprar y vender ganado o productos básicos, también a relacionarse entre ellos y reforzar la vida social de la zona. La imagen es la de un espacio humilde pero vibrante, donde la microeconomía sostiene el día a día y cada manta o mesita en el suelo representa el esfuerzo de una semana. Frente a los mercados abarrotados de otros continentes, aquí “lo pequeño es lo importante” y el viajero toma conciencia de hasta qué punto este mercado semanal es el corazón económico y humano del Sahel burkinés.

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Gorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercaGorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
Así es Africa. ... ver más

Cómo es el ambiente y la vida cotidiana en el mercado étnico de Gorom Gorom

El ambiente en el mercado étnico de Gorom Gorom combina bullicio, trabajo y una cierta serenidad. A media mañana la actividad ya ha crecido y el calor aprieta, pero la escena es rica en detalles cotidianos: zonas de ganado donde solo tratan los hombres, chiringuitos en los que ya se asa carne, sacos descargados de los vehículos y vasijas de cerámica listas para el uso diario. Los niños juegan al futbolín mientras se venden bolas de espinacas hervidas, candados, hilos, telas o balones de fútbol. Las distintas etnias pasan discretamente ante el visitante, más concentradas en sus quehaceres que en los pocos extranjeros presentes, lo que permite observar la escena con cierta sensación de anonimato. El propio viajero destaca que es “de agradecer” poder fijarse con calma en los pequeños gestos y apreciar una vida cotidiana donde, para vivir, realmente no hace falta tanto.

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Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente... Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres caGorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
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Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos paGorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
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Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sGorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
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Consejos de visita: horarios, llegada temprana y clima en Gorom Gorom

La experiencia en el mercado de Gorom Gorom está muy condicionada por los horarios y el clima del Sahel. Los viajeros cuentan que madrugaron tras “una noche de calor y bichos por doquier” para aprovechar la relativa frescura de la mañana. Sin embargo, al llegar comprobaron que el mercado se monta de forma muy gradual, porque muchos participantes recorren largas distancias a pie o en mulas y no pueden llegar la noche anterior. Eso explica que a las once de la mañana aún hubiera poca gente en la zona de ganado, aunque el sol ya pegaba fuerte. De esta vivencia se desprende un consejo práctico claro: conviene tener en cuenta tanto el calor inclemente como el ritmo pausado de la gente local, que viaja desde lejos y prioriza sus necesidades familiares y económicas antes que un inicio temprano del mercado.

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Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! UGorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
Así es Africa. ... ver más

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Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.Gorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
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Diversidad cultural y estética de las etnias en el mercado de Gorom Gorom

El mercado étnico de Gorom Gorom es también un escaparate de diversidad cultural. Distintas etnias se mezclan en las calles polvorientas y, aunque para el visitante puede resultar difícil distinguirlas, hay detalles que las delatan: colgantes en el pelo con forma de moneda, collares con adornos en punta de flecha o impresionantes vestidos de telas de vivos colores que llaman la atención a cada paso. Las mujeres destacan por su elegancia y belleza, y algunos hombres también lucen con orgullo su indumentaria tradicional. Entre tanto ajetreo, el viajero observa cómo las etnias “pasan por delante” inmersas en sus tareas, mientras él se limita a contemplar una escena que resume la riqueza cultural del Sahel en un solo día de mercado.

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Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo Gorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
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Se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atenciónGorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
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Reflexión sobre la sencillez de la vida y la microeconomía del mercado

Más allá del color y del bullicio, el mercado étnico de Gorom Gorom invita a una reflexión sobre la sencillez de la vida. Los puestos no son grandes estructuras abarrotadas, sino mesas o mantas en el suelo con “unas poquitas cosas, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana”. La escena revela una microeconomía en la que cada objeto cuenta y donde el equilibrio entre necesidad y escasez se hace visible. La viajera concluye que este modo de vida cuestiona el modelo de consumo de otros lugares, al que percibe como “desmesurado” y lleno de inutilidad. La experiencia en el mercado deja una enseñanza clara: para vivir de manera digna no hace falta tanto, y esa constatación se convierte en una de las huellas más profundas del paso por este rincón del Sahel.

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Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no,Gorom Gorom es uno de esos lugares perdidos... En el Norte de Burkina Faso, de camino a la frontera con Malí, un pequeño pueblo humilde, con casas de barro y unos cientos de habitantes... Un día a la semana se convierte en el centro de la región, el mercado semanal, al que acuden las poblaciones seminómadas de varios kilómetros a la redonda y de diferentes estirpes: Tamashek, fulani, songhai, bella, mossi, maallebe, hausa, hasania, yorubas... Son los grupos étnicos que cada semana se encuentran aquí, comercian con su ganado y los productos que necesitan, y se relacionan entre ellos.
Madrugamos el día de mercado, después de una noche de calor y bichos por doquier... Casi no hay turistas, somos muy poquitos... Madrugamos para aprovechar "la fresca", pero en realidad el mercado está empezando a montarse, muy en los principios... Vaya! Uno creería que estas cosas empiezan pronto, teniendo además en cuenta cómo se pone la atmósfera a partir de cierta hora del día (solazo, calor inclemente)... Pero no nos damos cuenta de algo tan sencillo y a la vez tan lógico... La mayoría de gentes que acuden al mercado, aún están de camino, ya que han de recorrer 20-30 km, o más, con suerte a lomos de sus mulitas (si no, andando), para llegar. Y no, no se pueden permitir llegar la noche de antes... En muchos casos viajan dejando atrás a un buen puñado de mujeres y niños a los que no conviene dejar solos mucho tiempo, aparte de que viajar ocasiona gastos, en todas partes.
Total, que mientras aquello empieza a ponerse en pie, nosotros nos acercamos a un asentamiento Bellah que está cerca del pueblo. Los Bellah son los antiguos esclavos de los Tamashek (tuareg). Aun conservan el estilo de vida tradicional de sus antiguos amos, y sus vestimentas, adornos, etc... No aquí, pero si en un campamento de Tamashek con el que tuvimos el honor de pasar la noche, pudimos observar cómo aún los Bellah viven con sus amos... Ya no son esclavos (al menos oficialmente), pero siguen ejerciendo como sirvientes, como "casta inferior" que se encarga de los trabajos físicos y duros de esta vida, ya de por sí dura. El asentamiento Bellah es un pequeño grupo de chozas de barro, donde las mujeres y sus hijos nos reciben con amabilidad y timidez (los niños no tanto :-) ). El jefe del clan no está, ya ha partido hacia el mercado, pero está su hermano -supongo que marido de al menos dos de estas mujeres-, quien nos informa de que ése año no van mal de comida, aún no han pasado hambre, y ha nacido un camellito, que nos muestra orgulloso. Es decir, se encuentran bien, todo lo bien que se puede esperar. Increíble el optimismo de esta gente, es una constante de todo el viaje.
Después de este bonito encuentro, volvemos a Gorom Gorom, donde ya ha crecido algo más la actividad, a la par que ya hace un calor potente...
Vamos primero a la zona de ganado, un recinto grande y vallado con un muro de adobe, donde sólo los hombres campan con sus vacas, cabras, mulas y camellos en busca compradores o posibles canjes... Aun hay poca gente, aun es pronto (y son ya las 11 de la mañana), así que decidimos entrar en el pueblo, donde encontramos ya dificultad de paso con los coches, ya están descargando sacos de... ¿harina?, ya están asando la carne en los chiringuitos, ya están expuestas las vasijas de cerámica, las de uso diario en todos esos núcleos de adobe que salpican el paisaje vayas por donde vayas... Y las esterillas de paja, que aportarán sombra y frescor en sus casas, así como protección de los vientos del Sahel, la región en la que estamos comenzando a adentrarnos.
Los niños juegan al futbolin, se vende una especie de bolas de espinacas recién hervidas, candados, hilos, telas con las que se fabrican las mujeres esos impresionantes vestidos que tanto llaman nuestra atención, balones de fútbol como el que compramos para los chavales del pueblo que conocimos la tarde-noche anterior mientras jugaban...
Las etnias pasan por delante de nosotros, y es realmente difícil distinguirlas, hay que saber que los colgantes en el pelo con forma de moneda son característicos de los... Fulani? Y los collares con una especie de adorno en forma de punta de flecha sólo los llevan los... Bellah? !! Bueno, al menos nos podemos extasiar con la belleza y elegancia de las mujeres, y también de algunos hombres... Por cierto, hay poco extranjero pero en general no suscitamos demasiada curiosidad, están a sus quehaceres, concentrados en su mercado, su trabajo. Es importante para ellos, no se distraen fácilmente, y la verdad es que es de agradecer. Poder observar y sentirte relativamente anónima, estar simplemente rodeada de esa atmósfera, poder fijarte en los detalles, y con tranquilidad...
Los puestos del mercado no son puestos abarrotados de mercancías como uno quizá se imagine, como puedes ver en otros países (Asia, Lationamérica)... Muchas veces es una mesita (o una manta en el suelo), donde se agrupan unas poquitas cosas, variadas o no, lo poco que tienen y que necesitan vender para esa semana... Lo pequeño es lo importante, la microeconomía es el centro de todo, y cuando te das cuenta entiendes que nuestro modelo es desmesurado (aunque el suyo sea "escaso"), y está demasiado lleno de inutilidad.
Para vivir, sencillamente, no hace falta tanto.
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