Lalibela

Lalibela: ciudad santa de iglesias excavadas en la roca

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Lalibela, ciudad santa y centro de peregrinación en Etiopía

Lalibela aparece en los relatos de viaje como una ciudad profundamente religiosa y monástica, cuyo día a día está marcado por la Iglesia ortodoxa etíope. Se la describe como la segunda ciudad santa del país, solo por detrás de Aksum, y un gran centro de peregrinación al que acuden creyentes buscando lugares emblemáticos donde renovar su fe. Según se cuenta, muchos fieles peregrinan con ofrendas para monasterios e iglesias y pueden incluso rebautizarse varias veces, entendiendo el bautismo como una purificación para comenzar de nuevo su camino espiritual. También llaman la atención las prácticas religiosas cotidianas, como la abstinencia de carne dos días a la semana o la ausencia total de cerdo en los menús, convertido en “animal maldito” por un pasaje bíblico. El ambiente devocional se refuerza con la imagen de etíopes que oran en el exterior de los templos, en posturas que a ojos occidentales resultarían muy informales, pero que aquí forman parte natural de una intensa relación con lo sagrado.

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Su población pertenece casi en su totalidad a la Iglesia ortodoxa etíope. Lalibela es una ciudad monástica del norte de Etiopía, la segunda ciudad santa del país, después de Aksum; es un importante centro de peregrinación. ... ver más

Marciano CárdabaSeguir

Los etíopes no ocultan su fe y siguen los preceptos de la Iglesia ortodoxa etíope, que no copta, privándose de carne todos los martes y viernes del año. El cerdo no forma parte de su dieta. De hecho, no figuraba en la carta de ninguno de los restaurantes El origen de Lalibela, aislada en las agrestes montañas de Lasta, se pierde en las brumas de la leyenda y de alguna intervención angelical. Algo de misterio hay en sus iglesias excavadas en la roca, aunque una buena dosis de fe y trabajo pueden propiciar también una explicación a estas obras esculpidas en las rojizas rocas basálticas de su territorio. Las casas de sus habitantes, al contrario que las del resto de Etiopía, aunque circulares, son de piedra y tienen dos pisos.
Las iglesias de esta “Jerusalén negra” llevan al menos ocho siglos cumpliendo sus funciones de santuarios cristianos activos. Rodeadas de atrios y comunicadas por un laberinto de zanjas y pasadizos de tierra, algunos subterráneos, conservan su aire medieval. Iniciamos el recorrido de lo que algunos califican como la octava maravilla del mundo, por Redentor del Mundo, al noroeste. La iglesia, con casi 800 m² de superficie y once y medio de altura, es un vasto y sencillo edificio rectangular sostenido por pilares, tras los que se refugian los monjes para orar. Superando un pequeño túnel nos encontramos con Santa María, más alta que la anterior, en cuyo interior podemos ver una columna cubierta por un paño rojo tras el que, según dicen, se conservan las Tablas de la Ley. El techo, aunque no conserva las pinturas originales, está primorosamente restaurado. En la segunda planta, donde se almacenan las donaciones en especie y los tesoros, destaca la estrella de David entre los motivos decorativos. En el exterior, dos caballeros lancean a un dragón muy deteriorado. Al norte y al sur del patio se localizan la Santa Cruz y la capilla de las Vírgenes Mártires, sacrificadas por Juliano el Apóstata, que recibe su justo castigo en los frescos. En un lateral de este mismo patio podemos contemplar la piscina de aguas verdes, que siguen propiciando la fertilidad a las mujeres estériles que se sumergen en líquido elemento.
Más adelante están las iglesias de San Miguel y “San Gólgota”, en paralelo, con una misma puerta de acceso. En el suelo de esta última, según la leyenda, está enterrado el rey Lalibela. Es el lugar más sagrado del conjunto religioso y en él no dejan entrar a las mujeres. Los hombres no tenemos problemas para pasar y, no obstante la penumbra del lugar, con la ayuda del flash podemos fotografiar los relieves del pequeño santuario para que los aprecien las mujeres, que se han quedado tras la puerta y escrutan curiosas el interior. Abandonamos el complejo por la denominada Tumba de Adán, una pequeña celda cruciforme, pasando por el seminario y camino del pueblo.
Por la tarde, atravesando el río Jordán –todos los parajes bíblicos relacionados con Jesús de Nazaret tienen allí su asiento–, donde una cruz recuerda el bautismo de Jesús, nos desplazamos al sureste, pero no pudimos entrar en San Gabriel y San Rafael, en permanente restauración, dado el deterioro de sus peculiaridades constructivas. Desde el exterior se aprecian el foso y los nichos arqueados, en una estructura con apariencia más civil que religiosa. Transitando por otra zanja y salvando algunos obstáculos del terreno, llegamos ante San Mercurio o San Marcos, no me quedó clara la denominación, aunque puede ser que responda a ambas. Se aprecia un antiguo friso con figuras muy deterioradas y algunas pinturas restauradas en su interior, que desprende una sensación de mazmorra derrumbada. Unos metros más abajo, la iglesia de Abba Libanos destaca por sus ventanas cruciformes y por el color rosáceo de su fachada. Más adelante, desplazándonos por una sima pronunciada y ascender por algunos recovecos, nos encontramos frente a San Enmanuel, rodeada de un espacioso patio. Es la más grande de este grupo y se asemeja a las iglesias del que vimos por la mañana, aunque tiene una estética más refinada, a pesar de sus simbólicas ventanas ciegas.
San Jorge (Bet Giyorgis) es la perla de Lalibela, que dejamos para el final. Después de contemplarla desde el exterior, podemos apreciar su majestuosidad mientras descendemos lentamente para penetrar en el recinto. Estas perspectivas laterales son mágicas, porque permiten captar la magnitud y la belleza de la obra. Para más deleite nos adentramos en el templo bajo la lluvia. Excavada en la roca basáltica, tiene unos quince metros de altura y está tallada en forma de planta cruciforme simétrica. Es la más bella, a modo de homenaje al santo caballero, omnipresente en todas las iglesias de Etiopía, después de su protesta ante Lalibela por no haberle dedicado ninguna de las iglesias de su ciudad.
Los etíopes no ocultan su fe y siguen los preceptos de la Iglesia ortodoxa etíope, que no copta, privándose de carne todos los martes y viernes del año. El cerdo no forma parte de su dieta. De hecho, no figuraba en la carta de ninguno de los restaurantes a los que fuimos. Le han convertido en un animal maldito, a raíz del pasaje bíblico en el que Jesús expulsó a los demonios del cuerpo de un endemoniado y éstos se introdujeron en una piara de cerdos, que se despeñó por un precipicio. Son muy pocos los etíopes que penetran en sus templos, limitándose a comunicarse con Dios en el exterior de los mismos, por regla general en posiciones que, por relajadas, en Occidente se considerarían irreverentes. También pueden rebautizarse cuantas veces deseen para congraciarse con él, ya que entienden el bautismo como una purificación para iniciar de nuevo su camino espiritual. A veces peregrinan hasta lugares emblemáticos para realizar el rito, llevando siempre un presente para el monasterio o la iglesia.
Recordar, por último, que los etíopes se circuncidan y que el país sigue el calendario juliano, razón por la que van siete años y ocho meses retrasados con respecto al nuestro, el gregoriano. Su primer día del año coincide con nuestro 11 de septiembre y su hora cero, el comienzo del día, con nuestras seis de la mañana. ... ver más

Las iglesias excavadas en la roca de Lalibela, la octava maravilla del mundo

En los relatos sobre Lalibela se repite la fascinación por sus iglesias excavadas en la roca basáltica, consideradas por algunos como la octava maravilla del mundo. Aislada entre las montañas de Lasta, esta Jerusalén negra conserva un aire medieval gracias a sus santuarios comunicados por zanjas, túneles y pasadizos, algunos subterráneos. Los viajeros describen templos monumentales como el Redentor del Mundo, Santa María o San Mercurio, con columnas, frescos muy deteriorados, frisos antiguos y detalles simbólicos como la estrella de David o ventanas cruciformes. No faltan elementos legendarios, como la columna que podría ocultar las Tablas de la Ley o la tumba del rey Lalibela, ni espacios cargados de tradición popular, como la piscina de aguas verdes donde las mujeres se sumergen en busca de fertilidad. Todo el conjunto funciona como un vasto santuario cristiano aún activo, que combina fe, historia y una arquitectura rupestre única en África.

Marciano CárdabaSeguir

El origen de Lalibela, aislada en las agrestes montañas de Lasta, se pierde en las brumas de la leyenda y de alguna intervención angelical. Algo de misterio hay en sus iglesias excavadas en la roca, aunque una buena dosis de fe y trabajo pueden propiciar El origen de Lalibela, aislada en las agrestes montañas de Lasta, se pierde en las brumas de la leyenda y de alguna intervención angelical. Algo de misterio hay en sus iglesias excavadas en la roca, aunque una buena dosis de fe y trabajo pueden propiciar también una explicación a estas obras esculpidas en las rojizas rocas basálticas de su territorio. Las casas de sus habitantes, al contrario que las del resto de Etiopía, aunque circulares, son de piedra y tienen dos pisos.
Las iglesias de esta “Jerusalén negra” llevan al menos ocho siglos cumpliendo sus funciones de santuarios cristianos activos. Rodeadas de atrios y comunicadas por un laberinto de zanjas y pasadizos de tierra, algunos subterráneos, conservan su aire medieval. Iniciamos el recorrido de lo que algunos califican como la octava maravilla del mundo, por Redentor del Mundo, al noroeste. La iglesia, con casi 800 m² de superficie y once y medio de altura, es un vasto y sencillo edificio rectangular sostenido por pilares, tras los que se refugian los monjes para orar. Superando un pequeño túnel nos encontramos con Santa María, más alta que la anterior, en cuyo interior podemos ver una columna cubierta por un paño rojo tras el que, según dicen, se conservan las Tablas de la Ley. El techo, aunque no conserva las pinturas originales, está primorosamente restaurado. En la segunda planta, donde se almacenan las donaciones en especie y los tesoros, destaca la estrella de David entre los motivos decorativos. En el exterior, dos caballeros lancean a un dragón muy deteriorado. Al norte y al sur del patio se localizan la Santa Cruz y la capilla de las Vírgenes Mártires, sacrificadas por Juliano el Apóstata, que recibe su justo castigo en los frescos. En un lateral de este mismo patio podemos contemplar la piscina de aguas verdes, que siguen propiciando la fertilidad a las mujeres estériles que se sumergen en líquido elemento.
Más adelante están las iglesias de San Miguel y “San Gólgota”, en paralelo, con una misma puerta de acceso. En el suelo de esta última, según la leyenda, está enterrado el rey Lalibela. Es el lugar más sagrado del conjunto religioso y en él no dejan entrar a las mujeres. Los hombres no tenemos problemas para pasar y, no obstante la penumbra del lugar, con la ayuda del flash podemos fotografiar los relieves del pequeño santuario para que los aprecien las mujeres, que se han quedado tras la puerta y escrutan curiosas el interior. Abandonamos el complejo por la denominada Tumba de Adán, una pequeña celda cruciforme, pasando por el seminario y camino del pueblo.
Por la tarde, atravesando el río Jordán –todos los parajes bíblicos relacionados con Jesús de Nazaret tienen allí su asiento–, donde una cruz recuerda el bautismo de Jesús, nos desplazamos al sureste, pero no pudimos entrar en San Gabriel y San Rafael, en permanente restauración, dado el deterioro de sus peculiaridades constructivas. Desde el exterior se aprecian el foso y los nichos arqueados, en una estructura con apariencia más civil que religiosa. Transitando por otra zanja y salvando algunos obstáculos del terreno, llegamos ante San Mercurio o San Marcos, no me quedó clara la denominación, aunque puede ser que responda a ambas. Se aprecia un antiguo friso con figuras muy deterioradas y algunas pinturas restauradas en su interior, que desprende una sensación de mazmorra derrumbada. Unos metros más abajo, la iglesia de Abba Libanos destaca por sus ventanas cruciformes y por el color rosáceo de su fachada. Más adelante, desplazándonos por una sima pronunciada y ascender por algunos recovecos, nos encontramos frente a San Enmanuel, rodeada de un espacioso patio. Es la más grande de este grupo y se asemeja a las iglesias del que vimos por la mañana, aunque tiene una estética más refinada, a pesar de sus simbólicas ventanas ciegas.
San Jorge (Bet Giyorgis) es la perla de Lalibela, que dejamos para el final. Después de contemplarla desde el exterior, podemos apreciar su majestuosidad mientras descendemos lentamente para penetrar en el recinto. Estas perspectivas laterales son mágicas, porque permiten captar la magnitud y la belleza de la obra. Para más deleite nos adentramos en el templo bajo la lluvia. Excavada en la roca basáltica, tiene unos quince metros de altura y está tallada en forma de planta cruciforme simétrica. Es la más bella, a modo de homenaje al santo caballero, omnipresente en todas las iglesias de Etiopía, después de su protesta ante Lalibela por no haberle dedicado ninguna de las iglesias de su ciudad.
Los etíopes no ocultan su fe y siguen los preceptos de la Iglesia ortodoxa etíope, que no copta, privándose de carne todos los martes y viernes del año. El cerdo no forma parte de su dieta. De hecho, no figuraba en la carta de ninguno de los restaurantes a los que fuimos. Le han convertido en un animal maldito, a raíz del pasaje bíblico en el que Jesús expulsó a los demonios del cuerpo de un endemoniado y éstos se introdujeron en una piara de cerdos, que se despeñó por un precipicio. Son muy pocos los etíopes que penetran en sus templos, limitándose a comunicarse con Dios en el exterior de los mismos, por regla general en posiciones que, por relajadas, en Occidente se considerarían irreverentes. También pueden rebautizarse cuantas veces deseen para congraciarse con él, ya que entienden el bautismo como una purificación para iniciar de nuevo su camino espiritual. A veces peregrinan hasta lugares emblemáticos para realizar el rito, llevando siempre un presente para el monasterio o la iglesia.
Recordar, por último, que los etíopes se circuncidan y que el país sigue el calendario juliano, razón por la que van siete años y ocho meses retrasados con respecto al nuestro, el gregoriano. Su primer día del año coincide con nuestro 11 de septiembre y su hora cero, el comienzo del día, con nuestras seis de la mañana. ... ver más

San Jorge y las vistas panorámicas de la iglesia más icónica de Lalibela

Entre todas las iglesias rupestres de Lalibela, San Jorge (Bet Giyorgis) se cita como la auténtica joya del conjunto. Los relatos recomiendan dejarla para el final del recorrido para disfrutar al máximo del impacto visual que produce su silueta cruciforme, tallada en la roca basáltica y con unos quince metros de altura. La experiencia comienza en el borde del foso, desde donde se contempla la iglesia desde arriba y se aprecia su forma perfecta; después, el descenso lento hacia el patio permite captar distintos ángulos laterales que muchos describen como mágicos. Una vez en el interior, la sensación de majestuosidad se combina con la devoción popular hacia San Jorge, omnipresente en las iglesias etíopes. La visita bajo la lluvia, tal y como relata un viajero, refuerza el carácter casi místico de este lugar, que resume como pocos la singularidad arquitectónica y espiritual de Lalibela.

Marciano CárdabaSeguir

San Jorge (Bet Giyorgis) es la perla de Lalibela, que dejamos para el final. Después de contemplarla desde el exterior, podemos apreciar su majestuosidad mientras descendemos lentamente para penetrar en el recinto. Estas perspectivas laterales son mágicasEl origen de Lalibela, aislada en las agrestes montañas de Lasta, se pierde en las brumas de la leyenda y de alguna intervención angelical. Algo de misterio hay en sus iglesias excavadas en la roca, aunque una buena dosis de fe y trabajo pueden propiciar también una explicación a estas obras esculpidas en las rojizas rocas basálticas de su territorio. Las casas de sus habitantes, al contrario que las del resto de Etiopía, aunque circulares, son de piedra y tienen dos pisos.
Las iglesias de esta “Jerusalén negra” llevan al menos ocho siglos cumpliendo sus funciones de santuarios cristianos activos. Rodeadas de atrios y comunicadas por un laberinto de zanjas y pasadizos de tierra, algunos subterráneos, conservan su aire medieval. Iniciamos el recorrido de lo que algunos califican como la octava maravilla del mundo, por Redentor del Mundo, al noroeste. La iglesia, con casi 800 m² de superficie y once y medio de altura, es un vasto y sencillo edificio rectangular sostenido por pilares, tras los que se refugian los monjes para orar. Superando un pequeño túnel nos encontramos con Santa María, más alta que la anterior, en cuyo interior podemos ver una columna cubierta por un paño rojo tras el que, según dicen, se conservan las Tablas de la Ley. El techo, aunque no conserva las pinturas originales, está primorosamente restaurado. En la segunda planta, donde se almacenan las donaciones en especie y los tesoros, destaca la estrella de David entre los motivos decorativos. En el exterior, dos caballeros lancean a un dragón muy deteriorado. Al norte y al sur del patio se localizan la Santa Cruz y la capilla de las Vírgenes Mártires, sacrificadas por Juliano el Apóstata, que recibe su justo castigo en los frescos. En un lateral de este mismo patio podemos contemplar la piscina de aguas verdes, que siguen propiciando la fertilidad a las mujeres estériles que se sumergen en líquido elemento.
Más adelante están las iglesias de San Miguel y “San Gólgota”, en paralelo, con una misma puerta de acceso. En el suelo de esta última, según la leyenda, está enterrado el rey Lalibela. Es el lugar más sagrado del conjunto religioso y en él no dejan entrar a las mujeres. Los hombres no tenemos problemas para pasar y, no obstante la penumbra del lugar, con la ayuda del flash podemos fotografiar los relieves del pequeño santuario para que los aprecien las mujeres, que se han quedado tras la puerta y escrutan curiosas el interior. Abandonamos el complejo por la denominada Tumba de Adán, una pequeña celda cruciforme, pasando por el seminario y camino del pueblo.
Por la tarde, atravesando el río Jordán –todos los parajes bíblicos relacionados con Jesús de Nazaret tienen allí su asiento–, donde una cruz recuerda el bautismo de Jesús, nos desplazamos al sureste, pero no pudimos entrar en San Gabriel y San Rafael, en permanente restauración, dado el deterioro de sus peculiaridades constructivas. Desde el exterior se aprecian el foso y los nichos arqueados, en una estructura con apariencia más civil que religiosa. Transitando por otra zanja y salvando algunos obstáculos del terreno, llegamos ante San Mercurio o San Marcos, no me quedó clara la denominación, aunque puede ser que responda a ambas. Se aprecia un antiguo friso con figuras muy deterioradas y algunas pinturas restauradas en su interior, que desprende una sensación de mazmorra derrumbada. Unos metros más abajo, la iglesia de Abba Libanos destaca por sus ventanas cruciformes y por el color rosáceo de su fachada. Más adelante, desplazándonos por una sima pronunciada y ascender por algunos recovecos, nos encontramos frente a San Enmanuel, rodeada de un espacioso patio. Es la más grande de este grupo y se asemeja a las iglesias del que vimos por la mañana, aunque tiene una estética más refinada, a pesar de sus simbólicas ventanas ciegas.
San Jorge (Bet Giyorgis) es la perla de Lalibela, que dejamos para el final. Después de contemplarla desde el exterior, podemos apreciar su majestuosidad mientras descendemos lentamente para penetrar en el recinto. Estas perspectivas laterales son mágicas, porque permiten captar la magnitud y la belleza de la obra. Para más deleite nos adentramos en el templo bajo la lluvia. Excavada en la roca basáltica, tiene unos quince metros de altura y está tallada en forma de planta cruciforme simétrica. Es la más bella, a modo de homenaje al santo caballero, omnipresente en todas las iglesias de Etiopía, después de su protesta ante Lalibela por no haberle dedicado ninguna de las iglesias de su ciudad.
Los etíopes no ocultan su fe y siguen los preceptos de la Iglesia ortodoxa etíope, que no copta, privándose de carne todos los martes y viernes del año. El cerdo no forma parte de su dieta. De hecho, no figuraba en la carta de ninguno de los restaurantes a los que fuimos. Le han convertido en un animal maldito, a raíz del pasaje bíblico en el que Jesús expulsó a los demonios del cuerpo de un endemoniado y éstos se introdujeron en una piara de cerdos, que se despeñó por un precipicio. Son muy pocos los etíopes que penetran en sus templos, limitándose a comunicarse con Dios en el exterior de los mismos, por regla general en posiciones que, por relajadas, en Occidente se considerarían irreverentes. También pueden rebautizarse cuantas veces deseen para congraciarse con él, ya que entienden el bautismo como una purificación para iniciar de nuevo su camino espiritual. A veces peregrinan hasta lugares emblemáticos para realizar el rito, llevando siempre un presente para el monasterio o la iglesia.
Recordar, por último, que los etíopes se circuncidan y que el país sigue el calendario juliano, razón por la que van siete años y ocho meses retrasados con respecto al nuestro, el gregoriano. Su primer día del año coincide con nuestro 11 de septiembre y su hora cero, el comienzo del día, con nuestras seis de la mañana. ... ver más

Costumbres, calendario y forma de vida en Lalibela y Etiopía

Más allá de sus iglesias, Lalibela sirve como ventana a algunas particularidades culturales de Etiopía que sorprenden a quienes la visitan. Un viajero describe cómo el país sigue el calendario juliano y mantiene un desfase de más de siete años respecto al calendario gregoriano, con un año nuevo que coincide con el 11 de septiembre y un día que comienza oficialmente a las seis de la mañana. También menciona la práctica generalizada de la circuncisión y ciertas normas alimentarias ligadas a la religión, como la abstinencia de carne dos días a la semana. En el paisaje urbano de Lalibela llaman la atención las casas de piedra de dos pisos, distintas de las habituales en otras regiones del país. Todos estos detalles ayudan a entender que la visita no se limita a admirar un conjunto monumental, sino que supone un acercamiento a una forma de vida y a una concepción del tiempo y la espiritualidad muy propias.

Marciano CárdabaSeguir

Las casas de sus habitantes, al contrario que las del resto de Etiopía, aunque circulares, son de piedra y tienen dos pisos. Recordar, por último, que los etíopes se circuncidan y que el país sigue el calendario juliano, razón por la que van siete años yEl origen de Lalibela, aislada en las agrestes montañas de Lasta, se pierde en las brumas de la leyenda y de alguna intervención angelical. Algo de misterio hay en sus iglesias excavadas en la roca, aunque una buena dosis de fe y trabajo pueden propiciar también una explicación a estas obras esculpidas en las rojizas rocas basálticas de su territorio. Las casas de sus habitantes, al contrario que las del resto de Etiopía, aunque circulares, son de piedra y tienen dos pisos.
Las iglesias de esta “Jerusalén negra” llevan al menos ocho siglos cumpliendo sus funciones de santuarios cristianos activos. Rodeadas de atrios y comunicadas por un laberinto de zanjas y pasadizos de tierra, algunos subterráneos, conservan su aire medieval. Iniciamos el recorrido de lo que algunos califican como la octava maravilla del mundo, por Redentor del Mundo, al noroeste. La iglesia, con casi 800 m² de superficie y once y medio de altura, es un vasto y sencillo edificio rectangular sostenido por pilares, tras los que se refugian los monjes para orar. Superando un pequeño túnel nos encontramos con Santa María, más alta que la anterior, en cuyo interior podemos ver una columna cubierta por un paño rojo tras el que, según dicen, se conservan las Tablas de la Ley. El techo, aunque no conserva las pinturas originales, está primorosamente restaurado. En la segunda planta, donde se almacenan las donaciones en especie y los tesoros, destaca la estrella de David entre los motivos decorativos. En el exterior, dos caballeros lancean a un dragón muy deteriorado. Al norte y al sur del patio se localizan la Santa Cruz y la capilla de las Vírgenes Mártires, sacrificadas por Juliano el Apóstata, que recibe su justo castigo en los frescos. En un lateral de este mismo patio podemos contemplar la piscina de aguas verdes, que siguen propiciando la fertilidad a las mujeres estériles que se sumergen en líquido elemento.
Más adelante están las iglesias de San Miguel y “San Gólgota”, en paralelo, con una misma puerta de acceso. En el suelo de esta última, según la leyenda, está enterrado el rey Lalibela. Es el lugar más sagrado del conjunto religioso y en él no dejan entrar a las mujeres. Los hombres no tenemos problemas para pasar y, no obstante la penumbra del lugar, con la ayuda del flash podemos fotografiar los relieves del pequeño santuario para que los aprecien las mujeres, que se han quedado tras la puerta y escrutan curiosas el interior. Abandonamos el complejo por la denominada Tumba de Adán, una pequeña celda cruciforme, pasando por el seminario y camino del pueblo.
Por la tarde, atravesando el río Jordán –todos los parajes bíblicos relacionados con Jesús de Nazaret tienen allí su asiento–, donde una cruz recuerda el bautismo de Jesús, nos desplazamos al sureste, pero no pudimos entrar en San Gabriel y San Rafael, en permanente restauración, dado el deterioro de sus peculiaridades constructivas. Desde el exterior se aprecian el foso y los nichos arqueados, en una estructura con apariencia más civil que religiosa. Transitando por otra zanja y salvando algunos obstáculos del terreno, llegamos ante San Mercurio o San Marcos, no me quedó clara la denominación, aunque puede ser que responda a ambas. Se aprecia un antiguo friso con figuras muy deterioradas y algunas pinturas restauradas en su interior, que desprende una sensación de mazmorra derrumbada. Unos metros más abajo, la iglesia de Abba Libanos destaca por sus ventanas cruciformes y por el color rosáceo de su fachada. Más adelante, desplazándonos por una sima pronunciada y ascender por algunos recovecos, nos encontramos frente a San Enmanuel, rodeada de un espacioso patio. Es la más grande de este grupo y se asemeja a las iglesias del que vimos por la mañana, aunque tiene una estética más refinada, a pesar de sus simbólicas ventanas ciegas.
San Jorge (Bet Giyorgis) es la perla de Lalibela, que dejamos para el final. Después de contemplarla desde el exterior, podemos apreciar su majestuosidad mientras descendemos lentamente para penetrar en el recinto. Estas perspectivas laterales son mágicas, porque permiten captar la magnitud y la belleza de la obra. Para más deleite nos adentramos en el templo bajo la lluvia. Excavada en la roca basáltica, tiene unos quince metros de altura y está tallada en forma de planta cruciforme simétrica. Es la más bella, a modo de homenaje al santo caballero, omnipresente en todas las iglesias de Etiopía, después de su protesta ante Lalibela por no haberle dedicado ninguna de las iglesias de su ciudad.
Los etíopes no ocultan su fe y siguen los preceptos de la Iglesia ortodoxa etíope, que no copta, privándose de carne todos los martes y viernes del año. El cerdo no forma parte de su dieta. De hecho, no figuraba en la carta de ninguno de los restaurantes a los que fuimos. Le han convertido en un animal maldito, a raíz del pasaje bíblico en el que Jesús expulsó a los demonios del cuerpo de un endemoniado y éstos se introdujeron en una piara de cerdos, que se despeñó por un precipicio. Son muy pocos los etíopes que penetran en sus templos, limitándose a comunicarse con Dios en el exterior de los mismos, por regla general en posiciones que, por relajadas, en Occidente se considerarían irreverentes. También pueden rebautizarse cuantas veces deseen para congraciarse con él, ya que entienden el bautismo como una purificación para iniciar de nuevo su camino espiritual. A veces peregrinan hasta lugares emblemáticos para realizar el rito, llevando siempre un presente para el monasterio o la iglesia.
Recordar, por último, que los etíopes se circuncidan y que el país sigue el calendario juliano, razón por la que van siete años y ocho meses retrasados con respecto al nuestro, el gregoriano. Su primer día del año coincide con nuestro 11 de septiembre y su hora cero, el comienzo del día, con nuestras seis de la mañana. ... ver más

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