Isla de Ítaca

Isla de Ítaca: la patria de Ulises entre acantilados y mar Jónico

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Cómo llegar a la isla de Ítaca: rutas, ferris y tiempos de viaje

En los relatos sobre Ítaca, el acceso a la isla aparece casi como una pequeña odisea moderna. No hay aeropuerto y su orografía complica que lo haya en el futuro, así que la combinación de avión, carretera y ferry es prácticamente inevitable. Un viaje típico pasa por volar desde Atenas hasta un aeródromo cercano como Preveza, recorrer decenas de kilómetros en taxi hasta un puerto como Nidri, y desde allí embarcar en un transbordador que solo opera un par de veces al día. A esto se suma el último tramo por carretera hasta Vathy, la capital y prácticamente el único lugar con hoteles. En total, los desplazamientos pueden llevar entre seis y diez horas para un trayecto que en línea recta sería muy breve, pero algunos viajeros lo asumen con humor al recordar que, comparado con los diez años que tardó Ulises en regresar, su propia ruta es casi una anécdota.

Javier Ramos de los SantosSeguir

La isla, a la ya que describió Homero como extremadamente abrupta, no tiene aeropuerto ni es fácil que lo tenga nunca debido a su ruda orografía. Así que, para visitarla, tuve que volar desde Atenas hasta un aeródromo cercano, en este caso el de Preveza, Llegar a Ítaca algo más de tres mil años después del legendario Odiseo, rebautizado Ulises por los romanos, sigue siendo una pequeña odisea. La isla, a la ya que describió Homero como extremadamente abrupta, no tiene aeropuerto ni es fácil que lo tenga nunca debido a su ruda orografía. Así que, para visitarla, tuve que volar desde Atenas hasta un aeródromo cercano, en este caso el de Preveza, todavía en el continente; tomar un taxi para recorrer más de 50 kilómetros hasta el puerto de Nidri, en la vecina isla de Levkás; esperar el transbordador (solo salen dos al día); navegar durante hora y media para alcanzar el primer puerto itacense, en la bahía de Frikes, y desde allí coger de nuevo un taxi para recorrer los 20 kilómetros que hay hasta Vathy, la capital de la isla y única localidad de Ítaca donde existen hoteles. En total tuve que invertir desde que salí de Atenas entre seis y diez horas por delante para un recorrido que en avión llevaría menos de una hora. Claro está que se trata de una menudencia si se tiene en cuanta que a Ulises le llevó diez años regresar a su patria, después de que las tropas de los reyes aqueos destruyeran la ciudad de Troya merced al famoso truco odiseico del caballo.

Un taxista orondo con el que logré mantener una difícil conversación en un inglés chapurreado me condujo hasta el pie del transbordador. Y así, a bordo de una embarcación que llevaba a poco más de una decena de turistas y con la barbilla chorreando jugo de melocotón, vi asomar poco después, a la salida del canal de Nidri, la alta silueta de la isla como el vigoroso lomo de un cetáceo azulado, dando la razón a Homero: "Ítaca, la que se ve de lejos". Ítaca estaba allí delante erguida sobre un mar que a esa hora no era vinoso en sus tonalidades, a pesar de Homero, sino que más bien parecía turquesa alrededor del barco y esmeralda en las orillas.

Pobres parecían sus campos mientras, dejando atrás el pueblo de Frikis, ya en tierra itacense, otro taxista, este más esbelto, me llevaba a la capital, Vathy, a unos 18 kilómetros de distancia, corriendo por encima de la inmensa llanura azul del Jónico. Durante las horas del día, con el sol pegando fuerte sobre la isla, Vathy parecía una población casi desierta. Lo más oportuno en la patria de Odiseo era alquilar una motocicleta y recorrer algunos de los lugares señalados por la arqueología como probables emplazamientos del palacio del héroe. Así lo hice.

Viajar en moto los 16 kilómetros que separan Vathy, en el sur, de Stavros, en el norte, es un hermoso paseo. Al cruzar el istmo de Aetos, a mitad de camino, bajo el roquedal de la Montaña del Águila, a la izquierda se tiende el manso canal del mar de Cefalonia y a la derecha ondea el mar de Levkás, cercado por los blancos murallones del continente. En Stavros, al mediodía, en la terraza de un viejo café, y protegido por las sombras amables de los árboles, me mimetizo con los octogenarios lugareños: tomo un ouzo con agua y hielo e intento acoplarme a una partida de tabli.

La última noche en Ítaca, como la mayor parte de las noches que permanecí en Vathy, cené pescado. Y cuando a la mañana siguiente me alejaba en el transbordador pensaba que sería bueno volver a la isla algún día, como quien regresa a casa. Si te gusta la literatura, Ítaca es una de tus patrias. Al descender en el puerto de Levkás compré un par de aromáticos melocotones. Algún día probaré en los huertos itacenses los higos de septiembre. No es un mal pretexto para el regreso. ... ver más

Paisajes de Ítaca: mar Jónico, montañas y pueblos como Vathy y Stavros

La primera imagen de Ítaca impresiona por su silueta abrupta, que se alza sobre un mar de tonos turquesa y esmeralda. El perfil de la isla emerge como el lomo de un gran cetáceo azulado, confirmando la antigua descripción homérica de una tierra que se ve de lejos y se reconoce por sus montañas. Al desplazarse por carretera entre Frikes y Vathy, el viajero se asoma a la “inmensa llanura azul del Jónico”, mientras que en el istmo de Aetos la vista se abre a dos mares distintos, hacia Cefalonia y hacia Levkás, enmarcados por murallas de roca blanca. Pueblos como Vathy, que durante el día puede parecer casi desierto bajo el sol, o Stavros, donde las terrazas sombreadas invitan a hacer una pausa, completan un paisaje que combina montaña, mar y pequeñas localidades que conservan un ritmo pausado y muy mediterráneo.

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Vi asomar poco después, a la salida del canal de Nidri, la alta silueta de la isla como el vigoroso lomo de un cetáceo azulado, dando la razón a Homero: "Ítaca, la que se ve de lejos". Ítaca estaba allí delante erguida sobre un mar que a esa hora no era vLlegar a Ítaca algo más de tres mil años después del legendario Odiseo, rebautizado Ulises por los romanos, sigue siendo una pequeña odisea. La isla, a la ya que describió Homero como extremadamente abrupta, no tiene aeropuerto ni es fácil que lo tenga nunca debido a su ruda orografía. Así que, para visitarla, tuve que volar desde Atenas hasta un aeródromo cercano, en este caso el de Preveza, todavía en el continente; tomar un taxi para recorrer más de 50 kilómetros hasta el puerto de Nidri, en la vecina isla de Levkás; esperar el transbordador (solo salen dos al día); navegar durante hora y media para alcanzar el primer puerto itacense, en la bahía de Frikes, y desde allí coger de nuevo un taxi para recorrer los 20 kilómetros que hay hasta Vathy, la capital de la isla y única localidad de Ítaca donde existen hoteles. En total tuve que invertir desde que salí de Atenas entre seis y diez horas por delante para un recorrido que en avión llevaría menos de una hora. Claro está que se trata de una menudencia si se tiene en cuanta que a Ulises le llevó diez años regresar a su patria, después de que las tropas de los reyes aqueos destruyeran la ciudad de Troya merced al famoso truco odiseico del caballo.

Un taxista orondo con el que logré mantener una difícil conversación en un inglés chapurreado me condujo hasta el pie del transbordador. Y así, a bordo de una embarcación que llevaba a poco más de una decena de turistas y con la barbilla chorreando jugo de melocotón, vi asomar poco después, a la salida del canal de Nidri, la alta silueta de la isla como el vigoroso lomo de un cetáceo azulado, dando la razón a Homero: "Ítaca, la que se ve de lejos". Ítaca estaba allí delante erguida sobre un mar que a esa hora no era vinoso en sus tonalidades, a pesar de Homero, sino que más bien parecía turquesa alrededor del barco y esmeralda en las orillas.

Pobres parecían sus campos mientras, dejando atrás el pueblo de Frikis, ya en tierra itacense, otro taxista, este más esbelto, me llevaba a la capital, Vathy, a unos 18 kilómetros de distancia, corriendo por encima de la inmensa llanura azul del Jónico. Durante las horas del día, con el sol pegando fuerte sobre la isla, Vathy parecía una población casi desierta. Lo más oportuno en la patria de Odiseo era alquilar una motocicleta y recorrer algunos de los lugares señalados por la arqueología como probables emplazamientos del palacio del héroe. Así lo hice.

Viajar en moto los 16 kilómetros que separan Vathy, en el sur, de Stavros, en el norte, es un hermoso paseo. Al cruzar el istmo de Aetos, a mitad de camino, bajo el roquedal de la Montaña del Águila, a la izquierda se tiende el manso canal del mar de Cefalonia y a la derecha ondea el mar de Levkás, cercado por los blancos murallones del continente. En Stavros, al mediodía, en la terraza de un viejo café, y protegido por las sombras amables de los árboles, me mimetizo con los octogenarios lugareños: tomo un ouzo con agua y hielo e intento acoplarme a una partida de tabli.

La última noche en Ítaca, como la mayor parte de las noches que permanecí en Vathy, cené pescado. Y cuando a la mañana siguiente me alejaba en el transbordador pensaba que sería bueno volver a la isla algún día, como quien regresa a casa. Si te gusta la literatura, Ítaca es una de tus patrias. Al descender en el puerto de Levkás compré un par de aromáticos melocotones. Algún día probaré en los huertos itacenses los higos de septiembre. No es un mal pretexto para el regreso. ... ver más

Ruta literaria por la Ítaca de Ulises y Homero

Ítaca se vive también como un destino literario, casi mítico. Hay quien viaja expresamente para pisar la patria de Odiseo, el Ulises de los romanos, y dejarse llevar por los escenarios que evocan la Odisea. La isla aparece descrita como abrupta y remota, siguiendo la estela de Homero, y algunos optan por moverse en moto para buscar los emplazamientos que la arqueología vincula con el palacio del héroe. Recorrer los 16 kilómetros que separan Vathy de Stavros se convierte así en una especie de itinerario épico contemporáneo, pasando por lugares como el istmo de Aetos y la Montaña del Águila. Para ciertos viajeros, la conexión con la literatura es tan fuerte que Ítaca se convierte simbólicamente en una patria personal, un lugar al que se desea regresar algún día.

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Llegar a Ítaca algo más de tres mil años después del legendario Odiseo, rebautizado Ulises por los romanos, sigue siendo una pequeña odisea.Llegar a Ítaca algo más de tres mil años después del legendario Odiseo, rebautizado Ulises por los romanos, sigue siendo una pequeña odisea. La isla, a la ya que describió Homero como extremadamente abrupta, no tiene aeropuerto ni es fácil que lo tenga nunca debido a su ruda orografía. Así que, para visitarla, tuve que volar desde Atenas hasta un aeródromo cercano, en este caso el de Preveza, todavía en el continente; tomar un taxi para recorrer más de 50 kilómetros hasta el puerto de Nidri, en la vecina isla de Levkás; esperar el transbordador (solo salen dos al día); navegar durante hora y media para alcanzar el primer puerto itacense, en la bahía de Frikes, y desde allí coger de nuevo un taxi para recorrer los 20 kilómetros que hay hasta Vathy, la capital de la isla y única localidad de Ítaca donde existen hoteles. En total tuve que invertir desde que salí de Atenas entre seis y diez horas por delante para un recorrido que en avión llevaría menos de una hora. Claro está que se trata de una menudencia si se tiene en cuanta que a Ulises le llevó diez años regresar a su patria, después de que las tropas de los reyes aqueos destruyeran la ciudad de Troya merced al famoso truco odiseico del caballo.

Un taxista orondo con el que logré mantener una difícil conversación en un inglés chapurreado me condujo hasta el pie del transbordador. Y así, a bordo de una embarcación que llevaba a poco más de una decena de turistas y con la barbilla chorreando jugo de melocotón, vi asomar poco después, a la salida del canal de Nidri, la alta silueta de la isla como el vigoroso lomo de un cetáceo azulado, dando la razón a Homero: "Ítaca, la que se ve de lejos". Ítaca estaba allí delante erguida sobre un mar que a esa hora no era vinoso en sus tonalidades, a pesar de Homero, sino que más bien parecía turquesa alrededor del barco y esmeralda en las orillas.

Pobres parecían sus campos mientras, dejando atrás el pueblo de Frikis, ya en tierra itacense, otro taxista, este más esbelto, me llevaba a la capital, Vathy, a unos 18 kilómetros de distancia, corriendo por encima de la inmensa llanura azul del Jónico. Durante las horas del día, con el sol pegando fuerte sobre la isla, Vathy parecía una población casi desierta. Lo más oportuno en la patria de Odiseo era alquilar una motocicleta y recorrer algunos de los lugares señalados por la arqueología como probables emplazamientos del palacio del héroe. Así lo hice.

Viajar en moto los 16 kilómetros que separan Vathy, en el sur, de Stavros, en el norte, es un hermoso paseo. Al cruzar el istmo de Aetos, a mitad de camino, bajo el roquedal de la Montaña del Águila, a la izquierda se tiende el manso canal del mar de Cefalonia y a la derecha ondea el mar de Levkás, cercado por los blancos murallones del continente. En Stavros, al mediodía, en la terraza de un viejo café, y protegido por las sombras amables de los árboles, me mimetizo con los octogenarios lugareños: tomo un ouzo con agua y hielo e intento acoplarme a una partida de tabli.

La última noche en Ítaca, como la mayor parte de las noches que permanecí en Vathy, cené pescado. Y cuando a la mañana siguiente me alejaba en el transbordador pensaba que sería bueno volver a la isla algún día, como quien regresa a casa. Si te gusta la literatura, Ítaca es una de tus patrias. Al descender en el puerto de Levkás compré un par de aromáticos melocotones. Algún día probaré en los huertos itacenses los higos de septiembre. No es un mal pretexto para el regreso. ... ver más

Ambiente local y gastronomía en Vathy y Stavros

Más allá de la leyenda homérica, Ítaca ofrece escenas cotidianas muy auténticas en sus pueblos. En Stavros, al norte, las terrazas de los viejos cafés, protegidas por la sombra de los árboles, invitan a integrarse en el ritmo de los mayores del lugar, con partidas de tabli acompañadas de ouzo con agua y hielo. Vathy, la capital, puede parecer casi vacía a pleno sol, pero al caer la noche se transforma en un escenario tranquilo donde el pescado fresco se convierte en protagonista habitual de la mesa. La experiencia de cenar pescado casi todas las noches y compartir espacios con los lugareños deja la sensación de estar en un sitio pequeño, sencillo y muy ligado al mar, donde la gastronomía y la vida diaria conservan un encanto discreto pero muy genuino.

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Durante las horas del día, con el sol pegando fuerte sobre la isla, Vathy parecía una población casi desierta.Llegar a Ítaca algo más de tres mil años después del legendario Odiseo, rebautizado Ulises por los romanos, sigue siendo una pequeña odisea. La isla, a la ya que describió Homero como extremadamente abrupta, no tiene aeropuerto ni es fácil que lo tenga nunca debido a su ruda orografía. Así que, para visitarla, tuve que volar desde Atenas hasta un aeródromo cercano, en este caso el de Preveza, todavía en el continente; tomar un taxi para recorrer más de 50 kilómetros hasta el puerto de Nidri, en la vecina isla de Levkás; esperar el transbordador (solo salen dos al día); navegar durante hora y media para alcanzar el primer puerto itacense, en la bahía de Frikes, y desde allí coger de nuevo un taxi para recorrer los 20 kilómetros que hay hasta Vathy, la capital de la isla y única localidad de Ítaca donde existen hoteles. En total tuve que invertir desde que salí de Atenas entre seis y diez horas por delante para un recorrido que en avión llevaría menos de una hora. Claro está que se trata de una menudencia si se tiene en cuanta que a Ulises le llevó diez años regresar a su patria, después de que las tropas de los reyes aqueos destruyeran la ciudad de Troya merced al famoso truco odiseico del caballo.

Un taxista orondo con el que logré mantener una difícil conversación en un inglés chapurreado me condujo hasta el pie del transbordador. Y así, a bordo de una embarcación que llevaba a poco más de una decena de turistas y con la barbilla chorreando jugo de melocotón, vi asomar poco después, a la salida del canal de Nidri, la alta silueta de la isla como el vigoroso lomo de un cetáceo azulado, dando la razón a Homero: "Ítaca, la que se ve de lejos". Ítaca estaba allí delante erguida sobre un mar que a esa hora no era vinoso en sus tonalidades, a pesar de Homero, sino que más bien parecía turquesa alrededor del barco y esmeralda en las orillas.

Pobres parecían sus campos mientras, dejando atrás el pueblo de Frikis, ya en tierra itacense, otro taxista, este más esbelto, me llevaba a la capital, Vathy, a unos 18 kilómetros de distancia, corriendo por encima de la inmensa llanura azul del Jónico. Durante las horas del día, con el sol pegando fuerte sobre la isla, Vathy parecía una población casi desierta. Lo más oportuno en la patria de Odiseo era alquilar una motocicleta y recorrer algunos de los lugares señalados por la arqueología como probables emplazamientos del palacio del héroe. Así lo hice.

Viajar en moto los 16 kilómetros que separan Vathy, en el sur, de Stavros, en el norte, es un hermoso paseo. Al cruzar el istmo de Aetos, a mitad de camino, bajo el roquedal de la Montaña del Águila, a la izquierda se tiende el manso canal del mar de Cefalonia y a la derecha ondea el mar de Levkás, cercado por los blancos murallones del continente. En Stavros, al mediodía, en la terraza de un viejo café, y protegido por las sombras amables de los árboles, me mimetizo con los octogenarios lugareños: tomo un ouzo con agua y hielo e intento acoplarme a una partida de tabli.

La última noche en Ítaca, como la mayor parte de las noches que permanecí en Vathy, cené pescado. Y cuando a la mañana siguiente me alejaba en el transbordador pensaba que sería bueno volver a la isla algún día, como quien regresa a casa. Si te gusta la literatura, Ítaca es una de tus patrias. Al descender en el puerto de Levkás compré un par de aromáticos melocotones. Algún día probaré en los huertos itacenses los higos de septiembre. No es un mal pretexto para el regreso. ... ver más

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Y cuando a la mañana siguiente me alejaba en el transbordador pensaba que sería bueno volver a la isla algún día, como quien regresa a casa.Llegar a Ítaca algo más de tres mil años después del legendario Odiseo, rebautizado Ulises por los romanos, sigue siendo una pequeña odisea. La isla, a la ya que describió Homero como extremadamente abrupta, no tiene aeropuerto ni es fácil que lo tenga nunca debido a su ruda orografía. Así que, para visitarla, tuve que volar desde Atenas hasta un aeródromo cercano, en este caso el de Preveza, todavía en el continente; tomar un taxi para recorrer más de 50 kilómetros hasta el puerto de Nidri, en la vecina isla de Levkás; esperar el transbordador (solo salen dos al día); navegar durante hora y media para alcanzar el primer puerto itacense, en la bahía de Frikes, y desde allí coger de nuevo un taxi para recorrer los 20 kilómetros que hay hasta Vathy, la capital de la isla y única localidad de Ítaca donde existen hoteles. En total tuve que invertir desde que salí de Atenas entre seis y diez horas por delante para un recorrido que en avión llevaría menos de una hora. Claro está que se trata de una menudencia si se tiene en cuanta que a Ulises le llevó diez años regresar a su patria, después de que las tropas de los reyes aqueos destruyeran la ciudad de Troya merced al famoso truco odiseico del caballo.

Un taxista orondo con el que logré mantener una difícil conversación en un inglés chapurreado me condujo hasta el pie del transbordador. Y así, a bordo de una embarcación que llevaba a poco más de una decena de turistas y con la barbilla chorreando jugo de melocotón, vi asomar poco después, a la salida del canal de Nidri, la alta silueta de la isla como el vigoroso lomo de un cetáceo azulado, dando la razón a Homero: "Ítaca, la que se ve de lejos". Ítaca estaba allí delante erguida sobre un mar que a esa hora no era vinoso en sus tonalidades, a pesar de Homero, sino que más bien parecía turquesa alrededor del barco y esmeralda en las orillas.

Pobres parecían sus campos mientras, dejando atrás el pueblo de Frikis, ya en tierra itacense, otro taxista, este más esbelto, me llevaba a la capital, Vathy, a unos 18 kilómetros de distancia, corriendo por encima de la inmensa llanura azul del Jónico. Durante las horas del día, con el sol pegando fuerte sobre la isla, Vathy parecía una población casi desierta. Lo más oportuno en la patria de Odiseo era alquilar una motocicleta y recorrer algunos de los lugares señalados por la arqueología como probables emplazamientos del palacio del héroe. Así lo hice.

Viajar en moto los 16 kilómetros que separan Vathy, en el sur, de Stavros, en el norte, es un hermoso paseo. Al cruzar el istmo de Aetos, a mitad de camino, bajo el roquedal de la Montaña del Águila, a la izquierda se tiende el manso canal del mar de Cefalonia y a la derecha ondea el mar de Levkás, cercado por los blancos murallones del continente. En Stavros, al mediodía, en la terraza de un viejo café, y protegido por las sombras amables de los árboles, me mimetizo con los octogenarios lugareños: tomo un ouzo con agua y hielo e intento acoplarme a una partida de tabli.

La última noche en Ítaca, como la mayor parte de las noches que permanecí en Vathy, cené pescado. Y cuando a la mañana siguiente me alejaba en el transbordador pensaba que sería bueno volver a la isla algún día, como quien regresa a casa. Si te gusta la literatura, Ítaca es una de tus patrias. Al descender en el puerto de Levkás compré un par de aromáticos melocotones. Algún día probaré en los huertos itacenses los higos de septiembre. No es un mal pretexto para el regreso. ... ver más

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